Едем в Екатеринбург на машине: наклонная башня, немного Марса и много заводов

В этом городе сошлись Европа и Азия, трагически окончил жизненный путь последний российский император и сделал политическую карьеру первый российский президент. Всего 300 лет назад Екатеринбург начался с заводской плотины на реке Исеть, а превратился в крупнейший и самый значимый мегаполис Урала, впитавший мистику и богатства горного края. Здесь современные высотки и метро вполне гармонично уживаются с пышными купеческими особняками и брутальными рабочими кварталами.

Поэтому Екатеринбург обязателен к посещению коллекционерам эклектичных впечатлений. И лучше ехать сюда на автомобиле. Ведь так удобнее путешествовать по всей Свердловской области, которая, вопреки стереотипным путеводителям, способна удивить набором интересных точек даже бывалых туристов.

Хотя в центральном регионе ударными темпами начали вводить в эксплуатацию отдельные участки будущей скоростной магистрали М-12, добираться от Москвы до Екатеринбурга на машине пока ещё удобнее и быстрее окольным маршрутом. Сначала по трассе М-8 «Холмогоры», а затем по шоссе Р-243 и Р-242.

На периферии эта дорога пока не балует широким и качественным полотном, местами превращаясь в настоящий полигон для испытаний автомобиля на прочность. Однако ремонтные работы идут активно, так что разбитые отрезки нужно просто перетерпеть, проехав аккуратно и осмотрительно. В награду можно получить живописные виды и низкий трафик.

Вдобавок этот путь примечателен древними городами — Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Киров: в каждом из них можно вкусно поесть, приятно погулять и хорошо отдохнуть. А особое внимание рекомендуем обратить на Пермь и Пермский край, которые давно и зачастую небезуспешно соперничают с Екатеринбургом и Свердловской областью за право называться культурным центром Урала.

Если озадачить поисковик этим запросом, браузер первым делом выдаст несколько десятков живописных скал. Урал действительно богат на подобные природные чудеса, но посещать всё подряд, пожалуй, смысла нет. Логичнее выбрать одно-два места, чтобы составить общее представление о характерном ландшафте и сделать крутые фотографии на память. А остальное время посвятить изучению других достопримечательностей. Их в округе тоже немало.

Семь Братьев

Такое название получили 25-метровые останцы на вершине горы в Невьянском районе (на Яндекс Картах). Необычную форму скал, как часто бывает, народная молва объясняет красивой легендой. Якобы когда к влиятельному промышленнику Никите Демидову нагрянула проверка из столицы, тот успел спрятать на этом самом месте сундук с деньгами, охранять который отрядил семь братьев. Однако ревизоры оказались напористыми, искали долго. А верные богатыри тем временем от холода окаменели — так и стоят до сих пор.

Следов демидовских сокровищ в итоге никто не нашёл. Да и останцов по факту не семь, а кому как видится. Однако правда в том, что люди активно посещают Семибратскую гору как минимум с XVIII века. Краеведы рассказывают любопытный факт: однажды к вершине смастерили лестницу, дабы с высоты контролировать лесные пожары вокруг заводов. Здесь же устраивали и пикники, и тайные революционные сходки. Ну а в наши дни отвесные гранитные стены облюбовали альпинисты.

Но туристам без специальной подготовки придётся постараться: к скалам ведёт довольно крутая и кочковатая грунтовая тропа с острыми камнями и корнями деревьев. В теории сюда можно забраться на внедорожнике, но без должного опыта и соответствующей подготовки автомобиля рисковать не стоит. 

Наклонная башня

С могущественной династией Демидовых в Свердловской области связано многое. Например, столицей фамильной промышленной империи принято считать Невьянск, где в 1700 году заложили старейший на Урале завод. Сегодня о нём напоминают руины цехов да огромный технологический пруд — по сути, водохранилище. Но главное, до наших дней сохранилась изящная Наклонная (или Падающая) башня XVIII века, окутанная мистическими историями.

Рассказывают, Акинфий Никитич Демидов лично принимал сооружение у неизвестного зодчего. Поднялся наверх, впечатлился увиденным и спросил: «Сколько ещё можешь таких построить?». Ответ, видимо, не устроил заказчика. И мастер полетел вниз с высоты почти 60 метров. Якобы башня наклонилась в ту же сторону.

Сегодня оказаться на месте трагического легендарного диалога может любой желающий. Виды со смотровой площадки и правда открываются замечательные. Но это только часть музейной экспозиции. На верхних ярусах гостям демонстрируют в действии механизм исторических курантов британского мастера Ричарда Фелпса. Демидов отдал за уникальные часы 5000 рублей золотом — колоссальную на тот момент сумму, сравнимую со стоимостью завода.

Но и это не все тайны башни. Оборудована в ней ещё и мистическая «слуховая комната». Своды помещения устроены столь хитрым образом, что, если в одном углу заговорить шёпотом, человек в другом конце зала фразу отчётливо услышит. При этом в центре — тишина. Поверить трудно, пока сам не попробуешь. Но зачем такая акустика в стиле тайных переговорных комнат петербургского дворца потребовалась Демидову — до сих пор загадка.

Нашлось в сооружении место и для лаборатории, где экспериментировали с металлами, в том числе драгоценными. Поговаривают, промышленники не стеснялись даже чеканить фальшивые монеты, используя труд рабов-смертников. Как это было — показано на жутковатой музейной инсталляции. Иными словами, что ни этаж башни, то увлекательная легенда. Поэтому не отказывайтесь от экскурсии.

Дом кузнеца Кириллова

Если уж оказались в Невьянске на машине, то имеет смысл заехать в небольшую деревушку Кунара, чтобы посмотреть на изумительный образец наивного искусства, официально признанный объектом культурного наследия.

В середине прошлого века рукастый кузнец Сергей Иванович Кириллов оформил личный дом в стиле сказочного терема (на Яндекс Картах). Причём затейливый орнамент из дерева и металла мастер составил в том числе из советской символики — к 50-летию революции. Получилось пышно, нарядно и уютно.

Пусть за прошедшее время украшения потеряли первоначальный лоск, да и внутрь пряничного дома попасть не получится. Однако визит в Кунару стоит того, чтобы своими глазами увидеть лубочную избу с картинки, ведь в России сохранилось не так много подобных сооружений. И не забудьте оставить цветы на могиле кузнеца-эстета. Кстати, необычное надгробие в виде красочной пагоды с крестом Сергей Иванович тоже изготовил сам.

Завод-музей

И снова Демидовы. В 1725 году династия открыла на месте центра современного Нижнего Тагила чугуноплавильный и железоделательный завод, который успешно работал и в советское время, получив в 1989 году статус музея техники чёрной металлургии. Ничего подобного раньше не было в СССР и нет в России!

Переплетения ржавых конструкций, побитые временем здания и мрачные производственные лабиринты выглядят заброшенными — неслучайно посетителей просят соблюдать полную осторожность, носить защитные каски и не брать с собой на экскурсию маленьких детей до 12 лет. Но главная ценность завода-музея под открытым небом отнюдь не в парадной нарядности, а в том, что предприятие дошло до наших дней в изначальной конфигурации.

Сохранились древняя плотина с основой из лиственничных брёвен, а также 4-метровый в диаметре ларь, по которому вода поступала к турбинам. Доменные и мартеновские печи, разливочные площадки с вагонетками, прокатный и энергетический цеха, куча странных механизмов — бродишь по территории и ощущаешь себя в роли персонажа компьютерной игры. Непередаваемые эмоции захватывают даже тех, кто далёк от промышленного туризма и сталкерства.

Имейте в виду, посещение нижнетагильского завода-музея открыто только по предварительной записи и исключительно в тёплое время года. Это тот случай, когда график отпуска разумно подстроить под редкую возможность изучить без преувеличения уникальный объект.

Музейный комплекс УГМК

А ещё фанатам техники рекомендуем заглянуть в Верхнюю Пышму. В отличие от Нижнего Тагила, музей в городе-спутнике Екатеринбурга словно одет с иголочки: нарядный, солидный, сверкающий. Дело в том, что он выстроен на частные средства с чистого листа.

Авторы проекта отважились на реализацию важной, однако очень смелой идеи — показать в рамках одной локации самые разнообразные проявления инженерной мысли. И стараниями меценатов Уральской горно-металлургической компании (УГМК) это получилось. В Верхней Пышме собрали крупнейшую тематическую коллекцию в России — в общей сложности порядка 12 тысяч экспонатов, в числе которых военная и строительная техника, автомобили разных эпох, паровозы и даже корабли.

Интересно, что сотрудники музейного комплекса не просто отыскивают и реставрируют редкие машины, но и порой воссоздают их сами. Речь идёт о единичных образцах, которым не повезло дожить до наших дней. По архивным документам, чертежам, фотографиям специалисты УГМК изготавливают точнейшие реплики, по внешнему виду не отличающиеся от оригинальных моделей. Это признают даже профессиональные историки. Ну а неискушённые посетители получают возможность вживую увидеть, казалось бы, навсегда утраченные раритеты.

Но учтите: собрание УГМК настолько внушительное, что бегло осмотреть экспозицию за пару часов не выйдет. В Верхнюю Пышму лучше приезжать на целый день, тем более развлечения здесь представлены на любой вкус: четыре тематических выставочных центра, открытая площадка, интерактивный зал и собственный планетарий.

Уральский Марс

Так прозвали в народе огромный карьер на участке Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин (на Яндекс Картах). Сходство с инопланетными пейзажами бывшему промышленному объекту придают необычные цвета грунта и сильно пересечённый рельеф. Отвалы отработанной породы изрядно потрепали дожди и ветры, образовав на совершенно голой поверхности причудливые холмы, кратеры, промоины.

Словно в дополнение к фантастическому ландшафту природа разукрасила ещё и воду в образовавшихся в складках карьера озёрах. Они удивляют переливами от огненно-красных до небесно-голубых оттенков — в зависимости от преобладающего в глине минерала. Купаться не стоит — это может быть опасно для здоровья. Зато несколько крутых кадров сделать здесь точно можно.

Опытные путешественники советуют посещать локацию только при устоявшейся сухой погоде. Во время дождей сильно размывает подъездную дорогу, а глина в самом карьере становится практически непроходимой.

Висимская зооферма

Уютная локация для общения с животными в естественной среде обитания. Здесь живут олени, якутские лошади, альпаки, яки, хрюшки, кролики, а птиц вообще не счесть. Многие звери свободно разгуливают по территории вне вольеров и не стесняются просить у визитёров угощение, которое, кстати, можно не везти с собой, а купить у персонала фермы.

Также желающих катают на собачьих упряжках, запряжённых красивыми хаски, и на «банане». Для детей организуют познавательные эксперименты, командные игры и ледяную горку. Зимой обязательно утепляйтесь: все активности происходят на свежем воздухе, а территория достаточно большая и согреться негде.

Дидинский тоннель

Атмосферная историческая локация для любителей оригинальных заброшек. Объект действовал с 1918 года, и лишь в 1995-м поезда пустили в обход, когда железнодорожники устали бороться с постоянными протечками грунтовых вод.

Рельсы демонтировали, и с тех пор некогда стратегическим и строго охраняемым сооружением завладела природа — к примеру, восточный вход (на Яндекс Картах) регулярно затапливается, зато к западному (на Яндекс Картах) можно подойти спокойно, удивившись причудливой архитектуре — портал выполнен в виде усечённого овала и похож на ворота сказочного замка.

Длина Дидинского тоннеля — 1123 метра, он слегка изогнут, но всё же просматривается насквозь. Без подходящей непромокаемой обуви и мощного фонаря внутрь соваться не стоит, чтобы случайно не угодить в разветвлённую сеть дренажных штолен и каналов.

«Культурный бэкграунд Екатеринбурга составители путеводителей чаще всего строят вокруг истории царской семьи, реже — вокруг горнозаводской культуры Урала. Однако мало кто вспоминает, что именно в Екатеринбурге можно своими глазами проследить историю мирового автомобилестроения. В городе-спутнике Екатеринбурга под названием Верхняя Пышма находится крупнейший в России частный автомобильный музей — четыре этажа разнообразных редкостей со всего мира, показывающих историю автомобиля от истоков до наших дней.

Любители урбанистики откроют для себя немало интересного в “Городке чекистов”, который построен вокруг бывшей гостиницы “Исеть” — одного из неофициальных символов Екатеринбурга. В 1930-е он стал своего рода экспериментом по созданию так называемого жилкомбината, обитатели которого благодаря планированию квартала могли вообще не покидать его пределы. В его состав входит здание музея истории Екатеринбурга с одной из самых фотографируемых лестниц и знаменитым шигирским идолом.

Ещё один неофициальный символ города находится на окраине. “Белая башня” считается выдающимся памятником конструктивизма и отличается крайне самобытной архитектурой. Создавали её как водонапорную башню для Уральского завода тяжёлого машиностроения, а сейчас объект используют как культурное пространство и потихоньку восстанавливают».

Креативные волонтёры позаботились о том, чтобы даже впервые посетивший уральский город-миллионник человек увидел максимум за минимальное возможное время и при этом не боялся заблудиться на незнакомых улицах. Маршруты от одной достопримечательности до другой разметили прямо по тротуарам цветными красками! Нечто подобное есть и в Перми, но в Екатеринбурге линий четыре:

• красная считается основной — это 9-километровое кольцо, которое последовательно ведёт гостей по 39 самым знаковым историческим точкам;
• синяя объединяет одиннадцать объектов, связанных с трагической судьбой царской династии Романовых;
• жёлтая предназначена для тех, кто предпочитает осматривать интересные места на велосипедах, роликах, скейтах и прочих средствах индивидуальной мобильности;

• фиолетовая познакомит с самым крутым стрит-артом: 32 произведения от портретов до авангарда, среди которых «Общественный хромакей», «День рождения динозавров», «Цветочный портал» и другие необычные граффити и инсталляции.

Вообще, любителям нетипичных сооружений Екатеринбург должен особенно приглянуться. К примеру, здесь соорудили впечатляющий памятник клавиатуре. Лэнд-арт-скульптура из бетонных блоков в масштабе 30:1 появилась на набережной реки Исеть в 2005 году и со временем стала настолько знаменитой, что о ней рассказали даже в New York Times. Говорят, если попрыгать по кнопкам, «напечатав» желание, а потом нажать Enter, мечта обязательно сбудется. А можно и просто «перезагрузиться», набрав Ctrl, Alt и Delete.

А в музее изобразительных искусств, помимо замечательных скульптур, картин и поделок из камня уральских мастеров, хранится уникальный Каслинский павильон. Ажурную чугунную (!) конструкцию изготовили из 3000 литых деталей специально ко Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже 1900 года. Причём российский шедевр получил в столице Франции гран-при по горному делу и металлургии. В 1921-м часть оригинальных элементов, увы, переплавили для выпуска бытовой продукции, так что впоследствии искусное убранство пришлось восстанавливать по архивным фотографиям. Но теперь чудесный проект санкт-петербургского архитектора Евгения Баумгартена снова показывают во всём величии, посетителей даже пускают внутрь.

Неподалёку в усадебном здании XIX века расположился и другой любопытный музей — истории Екатеринбурга. Два года назад в нём полностью обновили основную экспозицию, так что типичный для краеведческих выставок антураж сменился на атмосферу модного интерактивного пространства. Как говорят сами сотрудники, они стремятся рассказать публике о развитии родного города в «современной и зрелищной форме». И действительно, путь от завода до передового мегаполиса здесь прослеживается в самой наглядной форме — через характерные предметы разных эпох. А в конце гостей приглашают в мини-кинотеатр на просмотр тематического фильма.

Кстати, сооружение, с которого начался Екатеринбург, до сих пор можно увидеть в центре города, — это плотина (или, как её любовно называют местные, «Плотинка») металлургического завода, основанного ровно 300 лет назад, в 1723 году (на Яндекс Картах). Конечно, с тех пор дамбу неоднократно перестраивали, но в основе её по-прежнему лежат древние лиственничные брёвна, да и характер местности остался узнаваемым: с одной стороны — городской пруд, с другой — исторический сквер с руслом Исети. Именно здесь традиционно устраивают главные народные гуляния и фестивали. Фанатов творчества Виктора Цоя порадуют многочисленные граффити в пешеходном переходе под проезжей частью.

Буквально в двух шагах — ещё один символ Екатеринбурга: дом Севастьянова (на Яндекс Картах). А точнее — пышный дворец XIX века, превосходящий нарядностью и декоративным убранством с элементами неоготики все другие исторические особняки города. С этим зданием связано немало легенд. Одна из самых популярных говорит о том, что состоятельный предприниматель Николай Севастьянов на самом деле жил в неприметном строении напротив, чтобы не лишать себя удовольствия постоянно наслаждаться величием собственного творения. Сейчас Дом считается резиденцией президента России, поэтому доступ внутрь обычным гражданам открывают лишь по особым случаям.

Старину и современность Екатеринбурга связывает третий в России (после Углича и Санкт-Петербурга) Храм на крови, возведённый в начале 2000-х на месте снесённого дома инженера Ипатьева, где в 1918-м расстреляли семью последнего императора. О комнате, где свершилась расправа, призван напоминать мрачный нижний уровень церкви. Верхний же, наоборот, нарочито светлый — освящён во имя Всех святых, украшен уникальным иконостасом из редкой породы белого мрамора и фресками со сценами из жизни Николая II. В соседнем здании работает музей Романовых. Причём сотрудники не только проводят экскурсии по городскому комплексу, но и устраивают познавательные поездки в монастырь на Ганиной яме — бывшем руднике, где обнаружили останки. Записываться в такие туры нужно заранее, контакты указаны на официальном сайте.

Ипатьевский дом снесли в 1977 году, когда первым секретарём Свердловского обкома КПСС был Борис Ельцин — будущий первый президент России. Его имя тоже увековечили в Екатеринбурге, но совершенно иным способом. Современное здание Ельцин Центра вместило любопытные выставки, посвящённые как непосредственно исторической личности, так и переломной для страны эпохе перестройки и лихих девяностых. Также здесь работают арт-галерея, книжный магазин, лавка необычных сувениров, детский научный интерактивный комплекс и даже театральная платформа. У авторов проекта получился развлекательный кластер, интересный и любителям классических музеев, и поклонникам современного искусства.

А ещё Екатеринбург можно считать настоящим заповедником советского конструктивизма. Так, например, на расстоянии буквально пары сотен шагов от сердца города — «Плотинки» и Дома Севастьянова — находится угловатый Дом связи, построенный в 1933 году. Говорят, внутренняя планировка здания столь запутана и подчас алогична, что новым сотрудникам приходится составлять схемы передвижения по этажам, асимметричным лестницам и разноуровневым помещениям, иначе в лабиринтах можно заблудиться. И чего здесь только не было! Ясли, спортзал, радиотеатр — по сути, здание, помимо основной роли, выполняло и функцию клуба работников почты.

Построенный в то же время «Городок чекистов» (жилищный комбинат НКВД)— это вообще целый авангардный квартал в понимании советских архитекторов 1920–1930-х годов. 14 корпусов и три двора образуют обособленный микромир со своими законами и легендами, теперь привлекающими урбанистов и творческих людей со всей России. Здания соединены разветвлённой сетью подвалов и отличаются необычной планировкой жилых помещений — в них не было кухонь. Готовить, мыться, стираться предлагалось в соответствующих общественных корпусах. Подробно о быте жителей городка рассказывают на экскурсиях с посещением одной из квартир.

Ну а самый большой в Советском Союзе дом-коммуна Гостяжпромурала, успевший за минувшие 90 лет приютить как местную номенклатуру и интеллигенцию, так и городскую поликлинику, в наши дни стараниями прогрессивного Музея истории Екатеринбурга преобразился в креативный кластер «Л52». В частности, специально для выставки «Этажи времени» участники проекта «Школа интервью» собрали воспоминания десятков местных жителей и трансформировали их в арт-, аудио- и видеоинсталляции. Во время экскурсии старые помещения будто оживают! При этом гиды подробно рассказывают о том, как и чем жили люди легендарного здания.

Вообще, в советское время Екатеринбург, именуемый тогда Свердловском, обильно прирастал соцгородками при крупных промышленных предприятиях. Так родились знаменитые брутальным, а подчас и криминальным характером районы Химмаш, Эльмаш, Вторчермет и, конечно, Уралмаш. До него, кстати, можно прокатиться на метро (стоимость поездки — 32 рубля). Первая на Урале система пока насчитывает всего одну линию и девять разнообразно оформленных станций, но ещё две ветки находятся в проекте.

Дворы и коммуналки Уралмаша порадуют искателей атмосферных локаций, однако цивилизованных точек интереса в районе тоже хватает. Главная — это, пожалуй, «Белая башня» — бывшая водонапорка соцгородка Уральского завода тяжёлого машиностроения, построенная в 1929–1931 годах. 27-летний архитектор Моисей Рейшер задумывал объект двойного назначения: наверху, помимо бака, предполагалась смотровая площадка, внизу — общественные пространства. Но реализовать это получилось только в наши дни, когда волонтёры взялись за восстановление заброшенного и потерявшего былое утилитарное значение памятника конструктивизма. Теперь внутри проводят культурные мероприятия, экскурсии, устраивают выставки. Имейте в виду, детям до семи лет подниматься на башню не рекомендуют, а ребят до 12 лет пускают только в сопровождении взрослых.

И на контрасте с суровым советским конструктивизмом выступает уютный ансамбль Литературного квартала. Это обособленный тематический район города — со своими парком, памятником Пушкину, Камерным театром, эстрадой и рядом музеев: кукол и детской книги, литературной жизни Урала XIX и XX веков, Бажова, Решетникова и Мамина-Сибиряка. Причём экспозиции размещены в исторических особняках, в том числе деревянных, образующих заповедный уголок старого Екатеринбурга среди современных зданий.

Ну а пульс современного города проще всего ощутить на «Уральском Арбате» — пешеходной улице Вайнера (на Яндекс Картах). Здесь кругом магазины, кафе, стрит-арт и необычные скульптуры вроде Гены Букина, первого в России памятника Майклу Джексону или футуристического фонтана «Спираль времени». Есть даже «Кнопка счастья» — нажал, и где-то на планете случайный человек стал счастливым.

«Когда-то сувенирным символом Екатеринбурга считался малахит, но сейчас принято полагать, что уральского малахита практически не осталось — якобы его полностью заместил южноафриканский. Тем не менее сувениры из самоцветов по-прежнему остаются наиболее популярными для путешественников. Впрочем, местные креативщики давно пытаются заместить камни более подходящим уральскому менталитету бетоном — поделки из необычного материала (и массу другого любопытного с уральским характером) можно поискать в магазине “Ель” в Ельцин Центре.

Также среди сувенирных приоритетов — крафтовые керамика и фарфор, а из съедобного — как ни странно, майонез. Соус местного комбината ЕЖК екатеринбуржцы считают лучшим на планете. Среди жителей столицы Среднего Урала бытует городская легенда, что однажды Екатеринбург даже признали мировым рекордсменом по количеству поедаемого майонеза».

Путешествие на границу Европы и Азии потребует, прежде всего, времени. Даже если ограничиться беглым осмотром только лишь самого Екатеринбурга, придётся заложить на прогулки хотя бы пару суток. Ещё как минимум столько же потребуется на изучение Свердловской области.

Ориентировочный бюджет пятидневной поездки выглядит так:

• топливо в одну сторону с учётом местных разъездов — 11 000 рублей;
• двухместный номер на четыре ночи — 18 000 рублей;
• питание — около 20 000 рублей.

Суммарно выходит 49 000 рублей, к которым придётся добавить стоимость возможных развлечений, сувениров, билетов в музеи и на выставки.

Чтобы вам было удобно ориентироваться по Екатеринбургу и Свердловской области, мы собрали все точки, указанные в тексте, на одной карте.