Мы уже рассказывали о том, как устроены и по какому принципу работают автомо­бильные коробки передач. Пора перейти от теории к практике. Почему коробки передач ломаются? Как продлить жизнь этому недешёвому агрегату в своей машине? Как, наконец, понять, что коробка передач не в порядке и вам надо бы съездить в сервис? Все эти вопросы мы разберём в серии статей, посвящённых КПП разных типов. И начнём с «механики» — коробки передач, которая хоть и теряет популяр­ность под натиском автомати­ческих трансмиссий, но по-прежнему остаётся актуальной на радость настоящим петролхэдам. Она самая простая по конструкции, однако максимально требова­тельна к навыкам водителя.

Как устроена механическая коробка передач

Кратко повторим устройство типичной механической коробки пере­ключения передач (МКПП). У неё всегда есть входной вал, соединя­ющийся с двигателем, и выходной вал, от которого приводятся ведущие колёса автомобиля.

Эти валы соединены между собой парами зубчатых шестерён — по количеству передач в коробке. У каждой пары своё отношение количества зубьев на шестернях. Оно называется пере­даточным числом и определяет, насколько быстрее или медленнее входного вала будет вращаться выходной. Вращение от мотора к колёсам в каждый момент времени передаётся только через одну из этих пар шестерёнок (передачу), другие же крутятся свободно. А когда автомобиль стоит или свободно катится, вхолостую крутятся все шестерни – этот режим называют нейтральной передачей, или «нейтралью».

Ещё у МКПП есть механизм, включающий и выключающий передачи. Им управляет водитель, двигая рычаг коробки в салоне. Этот механизм жёстко соединяет ту или иную пару шестерён с валами, используя систему тяг, муфты, блокирующие шестерни на валу, а также синхрони­заторы, делающие процесс включения более плавным.

Все описанные детали в коробке частично погружены в специальное транс­мисси­онное масло, смазывающее (и охлажда­ющие) шестерни, муфты, подшип­ники валов. Чтобы оно не вытекало из агрегата, его герметич­ность обеспечивают прокладки на стыках и сальники на выходе валов из корпуса.

Наконец, «механике» не обойтись без сцепления — пары соосных дисков, соединя­ющих коробку передач с маховиком двигателя. Когда водитель «выжимает сцепление», диски вращаются независимо друг от друга. Но по мере того, как водитель отпускает левую педаль, диски сцепления всё плотнее прижима­ются друг к другу мощными пружинами — и в итоге начинают крутиться как единое целое, передавая тягу двигателя коробке и дальше к колёсам.

Сложно? Но в сравнении с другими коробками передач МКПП — самая простая по конструкции. И потому небезосно­вательно считается самой надёжной. В ней, в отличие от других коробок, нет никакой электроники или гидравли­ческой системы, требующей прецизи­онной точности деталей. Оборотная сторона такой простоты: эта коробка фактически не имеет встроенной «защиты от дурака». И порой всего нескольких неверных действий достаточно, чтобы испортить совер­шенно исправный до этого агрегат. Наконец ещё одна особенность «механики»: часто она не подаёт явных сигналов о своих недугах, работая, что называется, до последнего. Из-за чего неопытный водитель в один момент может получить автомобиль, способный двигаться дальше только на буксире или на эвакуаторе.

Как правильно ездить на «механике»

Больше всего бед коробке доставляет сам водитель — своими неловкими действиями. Понаблюдайте, проанали­зируйте свою манеру езды во всех её фазах и постарайтесь понять, всё ли вы делаете верно? Чтобы МКПП работала долго и безупречно, достаточно соблюдать совсем простые правила.

• При переключении передач следует всегда и полностью выжимать педаль сцепления. У автоспортс­менов могут быть другие приёмы, но и цели у них другие, далёкие от продления жизни КПП. В нашем случае никаких выжимов «наполовину» — любой скрежет или другой зубо­дроби­тель­ный звук при пере­ключении говорит о том, что в этот момент шестерни интенсивно изнаши­ваются под ударами друг друга. И в такие моменты проклинать нужно себя, а не «железо».

• Включение любой передачи выполняется плавным и лёгким движением рычага. Приклады­вание неадекватных усилий для того, чтобы загнать рычаг в невидимую «лузу», приведёт к досрочному разбалты­ванию всего механизма. И если коробка постоянно сопротив­ляется вашим намерениям — едем в сервис: так быть не должно.

• Выключать передачу следует точно также, никогда не забывая про выжим сцепления до конца. Размыкание дисков сцепления снимает с шестерён и муфт нагрузку от двигателя, в том числе и тормозное усилие, которое тот развивает при отпущенной педали газа.

• Включив очередную передачу, плавно отпускайте сцепление. Слишком быстрый бросок педали спрово­цирует резкий рост нагрузки на все детали коробки, чреватый их разруше­нием. А в неизбежных для любого механизма зазорах (например, между зубьями шестерён) такой скачок обернётся ударами, тоже разрушающими конструкцию.

• Действия в предыдущих пунктах не должны превращаться и в слишком затянутый процесс. При чересчур плавном смыкании дисков сцепления те долго проскаль­зывают друг относи­тельно друга – и от этого интенсивно изнаши­ваются. Говорят, что сцепление «буксует». А чем дольше диски сцепления полностью разомкнуты, тем сильнее нагружается механизм управления ими. Его запас проч­ности тоже не бесконечен. По той же причине не следует катиться или стоять на месте с долго выжатой педалью сцепления.

• Но не забывайте, что, сокращая время на манипуляции с педалью и рычагом, важно чётко соблюдать порядок своих действий. Если не добьётесь чёткости и синхрон­ности во всех движениях, при пере­ключениях будут страдать синхрониза­торы коробки, муфты и вилки механизма пере­ключений.

• При езде на одной передаче не остав­ляйте ногу на педали сцепле­ния как на удобной площадке. Избавляйтесь от такой привычки, если заметите её за собой. Даже лёгкое, незаметное нажатие на левую педаль может вызвать проскаль­зывание дисков сцепления, их нагрев и стремительный износ.

• Не включайте задний ход до полной остановки авто­мобиля. Он рассчитан на включение при неподвижных колёсах и выходном валу коробки. Поэтому у задней передачи обычно нет синхрониза­торов — и попытка пере­ключиться на реверс неизбежно приведёт к удару в трансмиссии.

Как продлить жизнь механической коробке передач

Опытные водители знают, как по максимуму растянуть срок безотказной службы коробки. Прежде всего — использовать её в щадящем режиме, избегая экстремальных и внештатных нагрузок. Вот несколько советов, позволяющих увеличить ресурс агрегата.

• Старайтесь двигаться на оптимальной передаче. Это простое и вроде бы очевидное правило, которым многие пренебрегают. А зря, оно полезно не только для двигателя, ради которого в «механике» делают пять, шесть, а то и семь передач, но и для самой коробки.

  В городе не следует увлекаться высокими передачами. Во-первых, в уличном трафике необходимо всегда иметь запас тяги для ускорения. А во-вторых, на низких оборотах в работе двигателя могут появиться рывки, ведущие к ударам в коробке – как мы уже выяснили, вредным для неё.

На трассе правило упрощается: для равномерного движения используйте высшие передачи, но заранее пере­ключайтесь «вниз» для совершения обгонов.

• Избегайте переключений без необходи­мости на оборотах у красной зоны тахометра. При динамичной езде водители тянут с пере­ходами на более высокие передачи, стремясь по максимуму реали­зовать мощность двигателя. Однако чем выше обороты, на которых включается следующая ступень в коробке, тем больше их скачок при пере­ключении. А значит, увеличи­ваются и «рывковые» нагрузки на шестерни, синхрониза­торы и, главное, на сцепление.

• Вовремя переходите на более низкие передачи. Если пере­ключение «вниз» требуется не для обгона, когда необходима максимальная тяга двигателя, а просто из-за плавного снижения скорости всего потока, не имеет смысл перебирать все ступени коробки в обратном порядке. При отпущенной педали газа на каждом пере­ключении колёса будут вынуждены раскру­чивать двигатель, попутно нагружая шестерни коробки и сцепление. Пока тяга мотора не нужна, можно позволить опуститься его оборотам почти до холостых. А когда поток снова поедет, сразу включить ту передачу, которая нужна для адекватного ускорения.

• Не переходите на пониженную передачу, если двигатель и так работает на оборотах выше средних. Помните про скачок оборотов при позднем пере­ключении «вверх»? Здесь он тоже будет, только в обратную сторону: двигатель будет сильно раскручи­ваться и его обороты даже могут превысить максимально допустимые. И это снова удар по коробке и сцеплению. По этой же причине лучше не прибегать к торможению двигателем во всех случаях, когда оно лишено смысла. А на горных дорогах пониженную передачу следует включать перед затяжным спуском, сбросив скорость заранее, а не тогда, когда машина начнёт набирать ход с горки.

• В зимнее время не паркуйте автомобиль, оставляя его на передаче. На сильном морозе масло в коробке густеет настолько, что муфта и синхронизатор могут «прилипнуть» к шестерне. И даже после перевода рычага в нейтральное положение запуск мотора сопровож­дается внезапным рывком авто­мобиля — который передают на колёса промёрзшие детали трансмиссии.

• Дайте коробке передач прогреться. После долгой стоянки на холоде масло в КПП разогре­вается не так быстро, как в двигателе. Кроме того, в механической КПП оно не подаётся к узлам и деталям под давлением, а разбрызги­вается по агрегату враща­ющи­мися шестернями. Застывшее масло, понятно, делает это хуже. Поэтому не стоит нагружать «механику» на первых кило­метрах пути. Иногда степень её прогрева можно понять по усилию, с которым включаются передачи, – из-за вязкого масла и рычаг становится «тугим».

• В очень жаркую погоду придер­живайтесь тактики минимального количества пере­ключений. Помимо того, что масло становится уже слишком жидким, что вредно в первую очередь для шестерён, при каждом пере­ключении неизбежно хоть небольшое, но проскаль­зы­вание сцепления. От этого диски греются сами и греют всё вокруг себя — в том числе и коробку передач.

Как ухаживать за механической коробкой передач

Помимо правильной эксплуатации механической коробке передач, как всякому сложному узлу, требуются обслужи­вание и периоди­ческие проверки. Даже если она работает безупречно.

• Посмотрите, нет ли подтёков масла из КПП. Утечка смазки из современной коробки — редкая, но и самая опасная из угроз. Для проверки достаточно поглядывать на асфальт: не остаётся ли на нём после стоянки тёмных масляных следов?

• Минимум раз в год проверяйте уровень и состояние транс­мисси­онного масла. Если в коробке нет специального щупа, как в моторе, количество смазки обычно проверяют, выкрутив заливную пробку. Масло должно быть на уровне её нижней кромки. И при вниматель­ном рассмотрении в нём не должно быть блестящих частиц – металли­ческой пыли или стружки от изношенных деталей. При вынужденном доливе не используйте смазочные материалы, отличные от тех, что залиты в коробку.

• Меняйте масло. Хотя многие МКПП сейчас объявлены «необслужи­ваемыми» в течение всего срока службы (что позволяет владельцу спокойно спать разве что в течение гарантийных 100–120 тыс. км), лучше полностью менять масло в «механике» хотя бы раз в 60–75 тыс. км. Тем более, что процедура эта довольно простая, а смазка для МКПП стоит дешевле, чем для других коробок.

• Поддерживайте сцепление в исправном состоянии. Диски и привод сцепления должны быть исправны и правильно отрегули­рованы — чтобы сцепление полностью размыка­лось и плавно замыкалось, без рывков и вибраций, которые неизбежно передаются на коробку. Цена замены сцепления намного меньше затрат на ремонт МКПП.

• Это относится и к механизму выбора передач. Люфты и заедания в системе тяг или тросов самой коробке не угрожают. Но могут стать причиной более крупной неприятности: вы просто останетесь один на один с автомобилем, в котором не включается ни одна из передач.

• Отмечайте любые изменения в работе коробки передач. Появление шума или вибраций в каких-нибудь режимах работы (в движении, в «нейтрали», с выжатым сцеплением, во время переключения и т.д.) — повод для обращения к специалисту. А затруд­нение или невозмож­ность включения какой-либо передачи, как и само­произ­вольное её выключение, уже верный признак неисправ­ности.

Современные механические коробки передач без проблем выхаживают по несколько сотен тысяч километров. А некоторые способны и пережить сам авто­мобиль. Но, повторимся, лишь при правильной эксплу­атации коробки. В противном случае техниче­ские проблемы могут возникнуть даже на гарантийном пробеге.