Как ездить на «механике»: инструкция для начинающих водителей

Удобные автоматические коробки передач так прочно вошли в обиход, что сегодня даже экзамен на права официально разрешено сдавать на машинах с АКПП. Но на рынке до сих пор хватает моделей с традиционной механической трансмиссией, особенно в бюджетном сегменте. Поэтому навыки обращения с «ручкой» будут полезны, как минимум, для расширения выбора при покупке автомобиля. Итак, вождение на «механике» для начинающих: пошагово рассказываем, как это делается.

Зачем нужна механическая коробка передач

Двигатель внутреннего сгорания способен эффективно работать лишь в достаточно узком диапазоне оборотов — такова конструктивная особенность агрегата. Поэтому машине необходимо устройство, позволяющее ему оставаться в этом диапазоне на любой доступной автомобилю скорости. Эту функцию и выполняет коробка передач, меняющая отношение оборотов коленчатого вала по отношению к оборотам ведущих колёс. А ключевое отличие «автомата» от «механики» состоит в том, что в первом случае процесс автоматизирован, а во втором за смену ступеней отвечает сам водитель.

По этой причине ручную коробку предпочитают любители активной езды, желающие полностью контролировать поведение машины. Но её побаиваются новички, которым поначалу сложно усвоить процесс управления рычагом выбора передач и дополнительной педалью. Опасения, к слову, не напрасны, поскольку неправильное обращение с «механикой» способно привести не только к остановке мотора, но и к серьёзной поломке или потере устойчивости автомобиля. А значит — и к аварии.

Почему у машины с «механикой» три педали

У водителя автомобиля с «автоматом» левая нога, как правило, отдыхает. На моделях с механической коробкой ей приходится работать регулярно — для управления крайней левой педалью, которая отвечает за включение и выключение сцепления.

Оно необходимо, чтобы менять передачи в коробке без ударных нагрузок и, соответственно, ущерба для всей трансмиссии. Для этого в момент переключения нужно разомкнуть двигатель и коробку передач — этим и занимается сцепление. Когда левая педаль отпущена, оно включено — и передаёт крутящий момент на КПП и дальше на колёса. А когда нажата — поток мощности прерывается и можно переходить на другую ступень.

Как обращаться с педалью сцепления

Важно сразу запомнить — любые манипуляции с рычагом «механики» нужно проводить при выключенном сцеплении. Нажали до упора педаль, переключились, затем отпустили педаль и убрали левую ногу на площадку для отдыха.

Второй момент — нельзя работать педалью сцепления по принципу рубильника, включено-выключено. Иначе автомобиль будет двигаться рывками и подвергаться ударным нагрузкам. К тому же резкие скачки тяги на ведущих колёсах могут вызвать их срыв в скольжение и, как следствие, потерю устойчивости автомобиля.

Но и медлить тоже не стоит: отпуская левую педаль слишком долго и плавно, водитель провоцирует пробуксовку сцепления, которая приводит к перегреву и чрезмерному износу фрикционных накладок. В таких случаях в салоне обычно появляется характерный горелый запах. 

Поэтому обращаться с педалью сцепления следует уверенно, но без спешки. Нарабатывается этот навык только опытом. Для тренировок подойдёт как площадка, так и пустынная улица, где удобно ориентироваться по фонарям освещения — стартовали у первого, остановились у второго. Снова тронулись с места, опять затормозили. И так до тех пор, пока нужное сочетание плавности и скорости действий не отточится до автоматизма.

Что делать с рычагом «механики»

Большинство автомобилей с ручной коробкой имеют так называемый H-образный механизм выбора передач. Перемещая рычаг влево или вправо, водитель прицеливается в нужный диапазон, совершая подготовительное действие в нейтральном положении. А толкая рукоятку вперёд или назад, уже включается нужная ступень.

На современных легковых машинах число передач обычно варьируется от пяти до шести, не считая заднего хода и нейтрали. Хотя есть и исключения: до сих пор встречаются устаревшие 4-ступенчатые коробки (допустим, на классических «Жигулях») или, наоборот, продвинутые спортивные 7-ступенчатые агрегаты (Porsche 911). Но сути дела это не меняет: управление «механикой» — навык универсальный и подойдёт для любой модели.

Самый распространённый вопрос новичков: в какой момент переключаться? Если говорить о разгоне автомобиля, то для эффективности это нужно делать, когда двигатель раскрутится до оборотов максимальной мощности, чтобы при включении следующей передачи оказаться в зоне предельного крутящего момента. Но на первых этапах подготовки водителю может быть непросто разобраться с этим. Поэтому начинающим обычно дают более понятные индикаторы, вроде «на первой едешь до 20 км/ч, на второй — до 60 км/ч» и так далее.

Однако правильнее всё же учиться сразу понимать нагрузку, которую способен осилить мотор, и режимы, в которых он может это сделать. Тем более, что практически все автомобили с «механикой» сейчас имеют тахометры (прибор, показывающий частоту вращения коленвала). Важно запомнить: слишком малые обороты столь же вредны, как повышенные — на них двигатель не развивает необходимого крутящего момента. Поэтому, выбирая передачи, старайтесь удерживать мотор в активном рабочем диапазоне, когда он легко, без напряга и с запасом везёт машину. А к дизельному транспорту приспособиться несколько тяжелее, чем к бензиновому, ведь у него уже рабочий диапазон оборотов, и переключаться придётся чаще.

Впрочем, принцип действия в любом случае не меняется. Началось ускорение, мотор раскручивается, а стрелка тахометра подбирается к красной зоне? Пора переходить на передачу повыше. Дорога пошла в гору, поток замедлился, обороты упали почти до холостых? Нужно включить ступень пониже. Кстати, иногда автомобиль сам подсказывает водителю оптимальный момент: для этого в комбинацию приборов встраивают специальный индикатор в виде стрелок, которые указывают вверх или вниз.

Но в целом залог грамотной работы с рычагом «механики» — это опять же опыт. Нужно больше ездить, анализировать разные ситуации и свой стиль вождения. И тогда даже в семи передачах будете ориентироваться непринуждённо.

Торможение двигателем — в чём опасность

Опытные водители постоянно пользуются таким приёмом, ведь с закрытой дроссельной заслонкой мотор оказывает сопротивление вращению коленвала и, как следствие, колёс. Более того, часто торможение двигателем преподносят как преимущество «механики» над «автоматом». Якобы, замедляя автомобиль с постепенным понижением передач в коробке, и топливо экономишь, и часть нагрузки с тормозной системы снимаешь.

Всё так. Но пользоваться торможением двигателем нужно осторожно. Ведь если бездумно на высокой скорости включить не ту ступень (допустим, с пятой перейти не на четвёртую, а сразу на вторую), ведущие колёса могут заблокироваться — автомобиль станет неуправляемым. Другой малоприятный вариант развития событий — перекрут мотора: вращающиеся колёса раскрутят коленвал до оборотов выше предельных, а электроника просто не успеет на это среагировать. И тогда шансы попасть на дорогостоящий ремонт двигателя сильно повышаются.

Поэтому начинайте пробовать тормозить двигателем аккуратно, на малой скорости и не в окружении другого транспорта. А пока приём не отработан, применяйте стандартную схему: нажимайте правой ногой на среднюю педаль, а когда обороты упадут, выключайте сцепление, чтобы мотор не заглох.

Как включать заднюю передачу

Ответ на этот вопрос надо начать с изучения инструкции по эксплуатации или схемы переключения, которую обычно обозначают прямо на рукоятке «механики». Вариант активации заднего хода зависит от конструкции коробки: это может быть движение рычагом до упора влево и от себя, до конца вправо и на себя и так далее. Ещё ради безопасности автопроизводители используют различные блокирующие механизмы (кольцо, кнопка, повышенное сопротивление смещению рычага), исключающие случайное включение реверса при движении вперёд.

Включать заднюю передачу желательно только после полной остановки автомобиля. Ведь у неё обычно нет синхронизатора — устройства, обеспечивающего выравнивание угловых скоростей вращающихся деталей для безударного включения ступени. По этой же причине рычаг иногда упирается и не заходит в нужное положение. Не паникуйте! На нейтрали спокойно отпустите педаль сцепления и вновь нажмите. Шестерни внутри коробки провернутся и смогут войти в зацепление.

Кстати, для передачи заднего хода, как правило, используют прямозубые шестерни вместо косозубых, как у остальных ступеней. Поэтому характерное подвывание при движении задним ходом — это тоже нормально.

Как пользоваться «ручником»

Ещё один кошмар начинающего знакомиться с «механикой» водителя — старт с места на подъёме. На экзамене в ГИБДД такую ситуацию имитирует эстакада. Если автомобиль не оборудован ассистентом, который некоторое время автоматически удерживает машину на месте, риск откатиться назад весьма велик. Ведь при трогании приходится переносить правую ногу с педали тормоза на акселератор.

Опасаясь отката, новички зачастую дают больше газа, бросают сцепление и автомобиль резко прыгает вперёд. В повседневной езде такой приём, разумеется, ни к чему хорошему тоже не приведёт. Поэтому имеет смысл натренировать навык использования стояночного тормоза. 

Заранее включив первую передачу, затянув «ручник» и нажав кнопку фиксатора, убираем правую ногу с тормоза и переносим на акселератор, выставляя необходимые обороты двигателя. Затем плавно отпускаем педаль сцепления и одновременно с началом движения выключаем стояночный тормоз. Машина без рывков и пробуксовки трогается с места.

И конечно, «ручником» нужно воспользоваться на стоянке. Хотя среди автомобилистов со стажем бытует мнение, что лучше зафиксировать автомобиль, просто включив передачу. Действительно, на первой или задней ступени провернуть коленвал заглушенного мотора колёсам очень трудно — и он может удерживать машину даже на ощутимом подъёме или спуске. Проблема в том, что такая нагрузка может быть вредна современному двигателю, прежде всего его цепному приводу ГРМ. Поэтому стоянку «на передаче» стоит использовать лишь как «страховку» и дополнение к стояночному тормозу.

Фото на обложке: freepik.com